เคล็ดลับ 9 ประการเพื่อการยิงที่ประสบความสำเร็จ

หากการแก้ไขภาพสามารถบันทึกภาพได้ การดำเนินการนี้ไม่ได้ป้องกันคุณจากการใช้รีเฟล็กซ์ที่ถูกต้องก่อนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์

1 – เล็ง, วางกรอบ, ยิง

เพื่อให้ได้การจัดเฟรมที่สวยงามโดยไม่ละทิ้งระบบอัตโนมัติของกล้อง ให้ปรับใช้นิสัยที่ดี: เล็งไปที่วัตถุหลัก กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จัดเฟรมใหม่เพื่อให้ได้องค์ประกอบภาพที่ดีขึ้น
สมดุลและกระตุ้นในที่สุด การถ่ายภาพเกี่ยวข้องกับการตัดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ออกจากขอบเขตการมองเห็นของคุณเพื่อแปลงเป็นภาพ แต่รูปลักษณ์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบ รูปถ่ายใช่ ด้วยการสะท้อนกลับ เวลาเริ่ม มีแนวโน้มจะถ่ายภาพ
เมื่อมองดูโดยเน้นไปที่ตัวแบบหลัก นิสัย (ที่ไม่ดี) นี้เสริมด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติที่ให้คุณกระตุ้นโดยสัญชาตญาณโดยไม่ต้องถามคำถาม ในทางปฏิบัติ มีเพียงไม่กี่กรณีที่การวางวัตถุไว้ตรงกลางจะสวยงามกว่า ตรรกะจึงกำหนดให้เราเลื่อนมันเล็กน้อยในเฟรม สิ่งนี้ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากขึ้น กฎทางวิชาการคือ เส้นของภาพจะอยู่ที่ส่วนที่สาม (เช่น ขอบฟ้าจะต้องกำหนดขอบเขตส่วนที่สามบนหรือล่างของภาพ แต่ไม่ตัดออกเป็นสองส่วน) พร้อมกล้องออโต้เฟรม
วิธีนี้ทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากคอมแพคส่วนใหญ่จะเน้นที่ตรงกลาง ดังนั้นประโยชน์ของการถ่ายภาพในสองขั้นตอน เมื่อคุณเริ่มกดปุ่มชัตเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเปิดใช้งานและคำนวณค่าแสงและระยะโฟกัส ผ่านไปได้ครึ่งทาง การตั้งค่าจะถูกบล็อก และจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังเท่านั้น
ปุ่มชัตเตอร์จนกระทั่งถ่ายภาพ

2 – มีและไม่มีแฟลช

เมื่อไม่มีแสงกล้องก็ใช้แฟลช คุณสามารถปิดใช้งานแฟลชนี้ได้ แม้ในอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุด แต่ในกรณีนี้ รูปภาพอาจจะเบลอ ซึ่งเป็นเวลาเปิดรับแสงที่เลือกโดย
อุปกรณ์ยาวเกินไป ดังนั้นจึงควรถ่ายภาพในที่ร่มเป็นสองเท่าอย่างเป็นระบบ โดยภาพแรกถ่ายด้วยแฟลช และอีกภาพหนึ่งถ่ายโดยการเพิ่มความไวแสง (400, 800 ISO หรือมากกว่านั้น) ที่ความไวแสงสูง
คุณภาพทางเทคนิคของภาพจะไม่ดี (ภาพถ่ายจะมีจุดหยาบ เหนือสิ่งอื่นใด) แต่บรรยากาศจะยังคงอยู่ บางครั้งภาพที่คมชัดมาก แต่ควรใช้แสงแฟลชแบบเรียบๆ ในสถานการณ์อื่นๆ บรรยากาศที่นุ่มนวลของภาพที่ถ่ายภายใต้แสงโดยรอบจะน่าพึงพอใจมากกว่า กล่าวโดยสรุป เมื่อมีข้อสงสัย จงทำจนเป็นนิสัย
ทั้งคู่. คำเตือน: อย่าลืมว่าเมื่อใช้แฟลช เพื่อกลับไปสู่ความไวแสงพื้นฐาน ประเด็นสุดท้ายคือ เมื่อคุณใช้แสงโดยรอบโดยการเพิ่มค่า ISO หากคุณมีเวลา ให้ลองปรับสมดุลแสงขาวด้วยตนเอง (ไม่ใช่ใน โหมดอัตโนมัติ ภัยพิบัติใน
ความมืด) โดยการเล็งไปที่เพดานหรือวัตถุสีขาว หรือที่แย่ที่สุดคือต้องเปลี่ยนการตั้งค่าไป'หลอดไส้'.

3 – รักษาเสถียรภาพ

การใช้เลนส์เทเลโฟโต้ทำให้คุณต้องมั่นคงมาก ไม่เช่นนั้นภาพจะเบลอ สำหรับปัญหานี้ ผู้ผลิตเสนอวิธีแก้ปัญหาที่มหัศจรรย์: สารเพิ่มความเสถียร ยกเว้นว่าเบื้องหลังคำประจบนี้ของ
'โคลง'มีอุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนธรรมดาน้อยที่สุดถูไหล่กับตัวที่แย่ที่สุด ในหลาย ๆ กรณีที่เรียกว่า'โคลง'ไม่อยู่ใน
สมจริงยิ่งกว่าการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในหน่วยความจำของกล้อง: เพิ่มความไวและทำให้สามารถใช้เวลาเปิดรับแสงสั้นลงเพื่อขจัดภาพเบลอ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการลดคุณภาพของภาพ ที่
อุปกรณ์กันสั่นแบบออปติคอลที่พบในรุ่นที่มีราคาแพงกว่านั้นมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้ยกเว้นคุณจากการรับประกันความเสถียร ในทางปฏิบัติ เมื่อใช้ตำแหน่งซูมเทเลโฟโต้ ให้พยายามมองหาส่วนรองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกล้องของคุณมีขนาดเล็กและกลั้นหายใจเมื่อ กระตุ้น

4 – ลองใช้มุมกว้างในระยะใกล้

มุมกว้างช่วยปรับปรุงไดนามิกของภาพได้อย่างมาก โดยให้คุณแยกกรอบตามสัญชาตญาณในระดับสายตา แต่ระวังผลกระทบ'จมูกใหญ่'เมื่อคุณถ่ายรูป
หน้าใกล้เกินไป หากเรายึดถือกฎเกณฑ์ทางวิชาการ เลนส์มุมกว้างจะใช้สำหรับภาพทิวทัศน์หรือเมื่อไม่มีเปอร์สเป็คทีฟ และใช้เลนส์เทเลโฟโต้สำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้โดยทั่วไปและภาพบุคคลโดยเฉพาะ มันเหมือนกันกับภาพถ่ายเช่นเดียวกับ
กิจกรรมอื่นๆ มากมายที่อยู่นอกกรอบของศิลปะ: ภาพลักษณ์ที่ดีมักจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้มุมกว้าง หากคุณไม่ได้ใช้มุมกว้าง
การวางกรอบแนวนอน ตัวอย่างครอบครัวคลาสสิก: ลูกของคุณกำลังเล่นอยู่หรือเปล่า? ลองถ่ายภาพระยะใกล้ในตำแหน่งมุมกว้าง โดยให้กล้องอยู่ระดับพื้นดิน (ไม่ต้องนอนคว่ำ แค่ถือกล้องให้สุดแขน)
และเพื่อให้เป็นไปตามที่ตัดสิน) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจและไม่ธรรมดา คุณเพียงแค่ต้องคำนึงถึงหลักการง่ายๆ สามประการ: เมื่อถ่ายภาพจากด้านบน (จัดเฟรมจากบนลงล่าง) มุมกว้างจะบดบังตัวแบบ; มุมมองมุมต่ำ
(จัดกรอบจากล่างขึ้นบน) ทำให้มีความสูงตระหง่าน ในทางกลับกัน โดยทั่วไปแล้วจะดีกว่าที่จะมีวัตถุบางอย่างอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่ง'แผงลอย'ฉันรูปภาพ.

5 – อย่าปล่อยให้ตัวเองประทับใจกับโปรแกรมต่างๆ

โปรแกรมส่วนใหญ่ในกล้องของคุณเป็นเพียงคอลเลกชันของค่าที่ตั้งล่วงหน้าที่ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ทั่วไป โหมด A และ S แบบคลาสสิก (A สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของไดอะแฟรมอัตโนมัติ
รูรับแสงเป็นภาษาอังกฤษ และ S สำหรับลำดับความสำคัญเวลาเปิดรับแสงอัตโนมัติความเร็วเป็นภาษาอังกฤษ) ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในกรณีส่วนใหญ่ โปรแกรมไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวมันเอง แต่ในอีกด้านหนึ่ง บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในการขายที่น่าสงสัย (คอมแพคบางรายการแสดงโปรแกรมหลายสิบรายการอย่างภาคภูมิใจ รวมถึงบางรายการสำหรับถ่ายภาพ
เค้กวันเกิดหรือปลาในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ!) และในทางกลับกัน การเข้าถึงโหมดโปรแกรมอย่างต่อเนื่องต้องใช้เมนูอุปกรณ์ซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์ในการใช้งานเมื่อคุณถ่ายภาพวัตถุนิ่ง (เช่น ทิวทัศน์) ตั้งค่ากล้องของคุณไปที่ A ด้วยค่ารูรับแสงประมาณ f:5.6 เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว ให้ตั้งค่าเป็น S ด้วย
เวลาเปิดรับแสงประมาณ 1/250 วินาที อย่างไรก็ตาม บางโหมดสามารถใช้งานได้จริง เช่น โหมดถ่ายภาพบุคคลตอนกลางคืน ซึ่งแสดงถึงชุดการตั้งค่า (เวลาเปิดรับแสงนาน การเปิดใช้งานแฟลช วัดแสงที่ศูนย์กลางของตัวแบบ) ซึ่งอาจทำให้น่าเบื่อเมื่อนำมารวมกัน
ด้วยตนเอง

6 – ควบคุมเวลาตอบสนองของอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณใช้กล้องคอมแพค อย่ารอจนวินาทีสุดท้ายจึงกดปุ่มชัตเตอร์ อุปกรณ์มีเวลาหน่วงสองสามมิลลิวินาทีระหว่างการกดปุ่มชัตเตอร์และการถ่ายภาพจริง
คุณต้องเพิ่มเวลาตอบสนองของคุณเองภายในไม่กี่มิลลิวินาทีนี้ เวลาแฝงนี้ทำให้ไม่สามารถถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องคาดหมาย โดยสรุปแล้ว กล้องคอมแพคส่วนใหญ่ไม่สามารถถ่ายภาพได้
เด็กเล่น ด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย คุณจะสามารถสร้างนิสัยที่กระตุ้นก่อนช่วงเวลาสำคัญได้เสมอ หากเป็นการเคลื่อนไหว ให้กดก่อนที่จะถึงแอมพลิจูดเต็มที่ หากสิ่งนี้ดูน่าเบื่อสำหรับคุณ
สบายใจที่มืออาชีพทำสิ่งเดียวกันเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วมาก (เช่น การแข่งขัน Formula 1) ด้วยกล้อง SLR ที่มีความซับซ้อน ไม่มี
อย่างไรก็ตาม แทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่จำเป็นในการสตาร์ทอุปกรณ์ นอกเหนือจากการเปิดทิ้งไว้

7 – เลือกโหมดที่ไม่มีภาพลวงตา'ราฟาเล่'สำหรับช็อตแอ็คชั่น

กล้องทุกตัวมีโหมดถ่ายภาพตั้งแต่สองโหมดขึ้นไป โหมดถ่ายภาพเดี่ยวตามชื่อของมัน ต้องใช้ตัวกระตุ้นสำหรับแต่ละภาพ ในโหมด
'ราฟาเล่'อุปกรณ์จะถ่ายภาพตราบใดที่กดปุ่ม โหมดนี้จึงเหมาะกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มากกว่า อย่างไรก็ตาม มันก็ห่างไกลจากความมหัศจรรย์ด้วยเหตุผลสองประการ อย่างแรกก็คือ
โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องนั้น แม้จะสามารถเข้าถึงอัตราเฟรมที่น่านับถือบน SLR (ประมาณสามภาพต่อวินาที) แต่มักจะค่อนข้างช้าสำหรับกล้องคอมแพ็ค เหตุผลที่สองก็คือโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องอาจทำให้คุณพลาดได้
ช่วงเวลาที่น่าสนใจ มีเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่โง่เขลาสำหรับสิ่งนี้ สมมติว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ที่ 1/125 วินาที เวลาเปิดรับแสงนี้ให้ภาพที่เป็นไปได้ 125 ภาพต่อวินาที ด้วยสามภาพต่อวินาทีทัศนคติที่น่าสนใจที่สุด
อาจหนีคุณไปได้

8 – ดื่มด่ำไปกับ'การถ่ายคร่อม'

Bracketing เป็นคำที่แปลก (จากภาษาอังกฤษวงเล็บซึ่งหมายถึงตะขอ) เขาหมายถึง'ถ่ายภาพหลายภาพในการตั้งค่าที่แตกต่างกัน'ในทางปฏิบัติ
การถ่ายคร่อมจะประกอบด้วยการถ่ายภาพ เช่น ภาพถ่ายสามภาพ หนึ่งภาพโดยใช้ค่าแสงตามทฤษฎีที่ถูกต้อง อีกภาพหนึ่งได้รับแสงน้อยเกินไป และภาพสว่างจ้าเกินไปครั้งสุดท้าย ทั้งสองค่าหรือครึ่งหนึ่งของค่า อุปกรณ์บางชนิดทำให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ
(คุณสั่งงาน และกล้องจะใช้มุมมองออฟเซ็ตสามมุมมอง) ในส่วนอื่นๆ คุณต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้ตัวแก้ไขการรับแสง ในยุคของระบบอัตโนมัติขั้นสูงที่ใช้อัลกอริธึมซึ่งคำอธิบายข้อดีต้องใช้คำแนะนำในการใช้งานถึงสามหน้า เทคนิคนี้อาจ ดูเหมือนล้าสมัย ซึ่งไม่เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติ กล้องของคุณจะทำงานได้ดีมากภายใต้สภาวะปกติ แต่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง (ภาพถ่ายกลางคืน ภาพถ่ายย้อนแสง ภาพถ่ายที่มีคอนทราสต์สูง ฯลฯ) กล้องจะค้นหาตัวเอง
ต้องเผชิญกับปัญหาสองประการ อย่างแรกคือระบบการวัดสามารถถูกหลอกได้ (เช่น แสงพื้นหลังที่แรง) ประการที่สองคือ ในกรณีนี้ แนวคิดของ'ภาพดี'คือ
คำถามเกี่ยวกับการตีความ ลองจินตนาการว่าคุณกำลังถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทิวทัศน์ในชนบท การเปิดรับแสงที่เหมาะสมคืออะไร? ท้องฟ้าที่ยังหนาแน่นและทุ่งนาที่เปิดรับแสงน้อยเกินไปใช่ไหม หรือท้องฟ้าแจ่มใสและทุ่งนาได้ตามปกติ
สว่าง (และไม่มีเอฟเฟกต์พระอาทิตย์ขึ้น)? อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถทำการตัดสินใจประเภทนี้ได้ การถ่ายคร่อมช่วยให้แน่ใจว่าภาพถ่ายที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุดภาพที่ถ่าย ควรสังเกตว่า SLR บางตัว
เลนส์ที่มีความซับซ้อนยังช่วยให้สามารถถ่ายคร่อมโฟกัสได้ (นี่คือภาพถ่ายที่มีโฟกัสตามทฤษฎีที่ถูกต้องอีกครั้ง โดยภาพหนึ่งจะเลื่อนโฟกัสไปข้างหน้าและภาพสุดท้ายจะเลื่อนโฟกัสไปที่
ด้านหลัง)

9 – อย่าใช้การซูมแบบดิจิทัล

การซูมแบบดิจิทัลเป็นเพียงการครอบตัดโดยซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด คุณภาพจะต่ำกว่าที่คุณจะได้รับจากการใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพบนพีซี ถ้าคุณ
จำเป็นต้องขยายวัตถุของคุณ ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่ามากหากทำด้วยคอมพิวเตอร์ โปรดระวัง กล้องคอมแพคหลายตัวสามารถเปลี่ยนจากการซูมแบบออปติคัล (ซึ่งรับประกันคุณภาพของภาพที่สมบูรณ์แบบ) เป็นการซูมโดยไม่มีการเตือน
ดิจิตอล. คุณไม่ควรเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ทิ้งไว้ ข้อสังเกตเดียวกันนี้ใช้กับการซื้อกล้องด้วย ความจริงที่ว่ามันมี'ดิจิตอลซูม'ที่น่าประทับใจไม่มีอย่างแน่นอน
สิ่งสำคัญคือเฉพาะค่าการซูมด้วยเลนส์เท่านั้นที่ควรเป็นแนวทางในการเลือกของคุณ